Именно в этот период теплица-арка спасала посадки уже не от холода, а от зноя. Легкое притенение посадок способствовало, с одной стороны, уменьшению количества поливов, а с другой — создавало небольшое движение воздуха, что препятствовало перегреванию растений в теплице. Посадки огурцов с благодарностью откликнулись на такие условия жизни и обильно плодоносили до глубокой осени. Равно как и томаты, которые продолжали цвести, завязываться и плодоносить, хотя те же сорта в открытом грунте уже давно прекратили вегетацию. Ведь в 35—40 градусную жару пыльца у томатов становится стерильной, и они просто не могут завязать новые плоды.

Применяя совмещенные и уплотненные посадки в теплице, полезную площадь ее можно использовать весь сезон и даже дольше. Как предшествующие культуры, до высадки рассады огурцов, томатов и перца, растут ранняя зелень, редис. Позже зелень уступит место спаржевой фасоли, сроки созревания которой, если применять органические удобрения и биопрепараты, на 5—7 дней короче, чем в открытом грунте. Позже, когда огурцы удобно расположились на шпалере, а томаты возвысились над почвой, и все грядки можно еще раз хорошо замульчировать, наступает очередь для повторных посадок зелени: петрушки, укропа. Но и это еще не конец сезона — далее можно повторно посеять салат и редис, не убирая при этом плети огурцов, которые продолжают плодоносить.

Естественно, при эксплуатации теплицы возникают и проблемы. Одна из них — быстрое истощение почвы. Чтобы этого не произошло, грядки изначально удобряем органикой, переслаивая ее плодородной почвой. В течение всего сезона постоянно мульчируем грядки и периодически поливаем ЭМ-настоем. Это способствует быстрому перегниванию травы, превращению ее в перегной. Таким образом растения постоянно получают дополнительное питание. А в теплице создается хороший температурно-влажностный режим, что обусловлено хорошей структурой почвы: она способствует задержанию влаги и выпадению атмосферной и почвенной росы на слое мульчи. Таким простым агроприемом мы сохраняем плодородную почву в теплице, более того — увеличиваем ее плодородие.

Вопросы борьбы с возможными заболеваниями в теплице тоже можно решить, не применяя ядохимикатов — только биопрепараты. Главное же — не борьба с уже проявившейся болезнью, а ее предупреждение. Поэтому профилактические обработки растений и почвы в теплице позволяют повысить иммунитет растений, чтобы они успешно противостояли болезням. Повышенный агрофон в теплице, который мы создаем с помощью органики, позволяет снизить риск заболеваний растений до минимума.

А теперь подведем итоги. Небольшая теплица площадью всего 15—20 м² позволяет начать дачный сезон на 1,5—2 месяца раньше обычного. Параллельно с выращиванием раннего урожая зелени ее можно использовать для выращивания собственной рассады овощей и однолетних цветов для открытого грунта. Небольшое затенение грядок в жаркий период времени куполом теплицы позволяет продлить плодоношение ранних посадок в теплице. Осенью теплица позволяет вырастить второй урожай лука, зелени, редиса, салата, а также продлить плодоношение тепличных огурцов, перца и томатов на целый месяц.

Выгоды от применения теплицы очевидны. Если учесть тот немаловажный факт, что сборные теплицы не требуют фундамента, их легко собирать, разбирать, переносить на другие участки и при этом стоят недорого, то можно утверждать, что теплица для нас, дачников, не роскошь, а всего лишь способ продлить общение с землей и любимыми растениями.

Работы в теплице начинаются с санитарной обработки полок, окон, дверей сооружения и почвенного субстрата. Традиционно в качестве субстрата используют смесь лесной почвы, торфа, песка. Иногда добавляют опилки либо солому. До высадки рассады почвосмесь обеззараживают, пропаривая при температуре 80—82°С либо смачивая растворами инсектицидов и фунгицидов.

Такие способы дезинфекции грунта имеют, кроме положительных моментов, ряд существенных недостатков. Термообработка пропариванием вызывает гибель личинок и яиц вредителей растений и неспоровых форм микроорганизмов, среди которых и полезные для плодородия бактерии. Но при этом остаются невредимыми споры патогенных грибов и бактерий. Поэтому такая обработка не только не обеспечивает 100%-ную эффективность, но и снижает плодородие грунта. Обработка химпрепаратами гарантирует 100%-ную дезинфекцию, но при этом и вред, наносимый плодородию, больше, так как вместе с патогенными микроорганизмами гибнут и все полезные. А грунт при этом загрязняется токсичными химпрепаратами, которые, попадая в овощи, вызывают отравления и аллергии.

Есть ли выход? Да! Необходимо использовать естественное свойство полезных микроорганизмов подавлять разви-тие патогенных (болезнетворных) бактерий и грибов. Такими свойствами обладает биопрепарат фитоцид, созданный на основе почвенной бактерии Bacillus subtilis. Фитоцид проявляет дезинфицирующие и защитные свойства, повышает устойчивость растений к возбудителям многих бактериальных и грунтовых болезней, таких как парша, фитофтороз, черная ножка, корневые гнили, мучнистая роса, бурая пятнистость, антракноз и другие. Это биологический препарат, который по эффективности не уступает химическим средствам защиты растений, а в большинстве случаев превосходит их.

Для обеззараживания грунта необходимо равномерно обработать его фитоцидом за три дня до посева или высадки рассады. Расход препарата — 20 мл на 1 сотку. При высадке рассады желательно еще раз пролить грунт раствором фитоцида (10 мл на 10 л воды).

Очень важно для защиты растений от болезней провести предпосевную обработку семян и другого посадочного материала. Семена обрабатывают, замочив на 1,5—2 ч в растворе фитоцида (2,5 мл на 500 мл воды) с последующим подсушиванием перед посевом. Клубни и луковицы перед высадкой опрыскивают раствором фитоцида (10—20 мл на 3—5 л воды).

Во время обработки споры бактерий, входящие в состав фитоцида, попадают на семя либо другой посадочный материал, а при прорастании заселяют ткани растений, предотвращая развитие болезнетворных грибов и бактерий. Таким образом создается иммунитет растений на весь вегетационный период. Кроме того, фитоцид содержит биологически активные вещества: фитогормоны, витамины, аминокислоты, которые повышают всхожесть семян, энергию их прорастания. Благодаря этому у растений формируется более мощная корневая система и листовой аппарат, что способствует улучшению питания и развития растений, и следовательно, повышению устойчивости растений к болезням.

Для гарантии защиты растений в течение всего вегетационного периода и предотвращения распространения болезнетворных бактерий и грибов в тепличном хозяйстве рекомендуется проводить внекорневую обработку вегетирующих растений 3—4 раза с интервалом 7—10 дней раствором фитоцида (5—10 мл на 1 сотку). Это способствует не только защите растений от болезней, но и повышению их урожайности как минимум на 20%, снижению уровня нитратов, увеличению количества витаминов, Сахаров и белков в готовой продукции, что улучшает ее вкусовые качества.

Кроме того, комплексная технология применения биопрепарата фитоцид позволит получать более раннюю (на 1—2 недели), экологически чистую, не загрязненную химическими токсикантами продукцию.

Выращивают первой культурой в январе—феврале и осенью в сентябре—октябре. Садят лук-выборок (12—16 кг на одну парниковую раму) „мостовым” способом в слой почвы 12—15 см, на глубину ²/₃ луковицы. Хорошие результаты дает выращивание многозачатковых луков — Кущевка харьковская, Кущевка местная, многоярусного лука Одесский 12.

Редис.

В большинстве областей для выращивания в парниках районированы такие сорта редиса: Рубин, Красный с белым кончиком, Сакса. Они дают урожай через 25—15 дней после посева. Перспективны для выращивания в парниках и раннеспелые сорта — Ранний красный, Заря и Тепличный. Они бывают готовы к уборке через 20—25 дней. Редис выращивают в зимне-весеннее время (январь—март), осенью и зимой (сентябрь, ноябрь, декабрь). Посев семян для получения продукции в зимне-весеннее время проводится в степной зоне в феврале, марте, а для осенне-зимней культуры в сентябре и октябре. Уборку проводят в несколько приемов. Урожай редиса в зимне-весенней культуре достигает 5—6 кг с парниковой рамы, осенью — 2—2,5 кг.

Салат.

В парниках выращивают листовой салат Московский парниковый, а из кочанных — Майский 692, Бетнера, Кучерявец одесский и Каменная головка желтая. Для осеннего выращивания пригоден салат ром сорта Парижский зеленый. Для зимне-весенней культуры высевают семена в севные ящики для последующей пересадки в качестве уплотнителя или непосредственно в парники (1—1,5 семян на 1 ящик или 1,5—2 г семян на раму) в первой декаде февраля.

В парниках, оборудованных техническим обогревом салат можно выращивать, начиная с октября и кончая апрелем.. Осенью, в конце августа — первых числах сентября, в холодные парники можно провести посев сем салата ромэн сорта Парижский зеленый. Под одной парниковой рамой выращивают 30 растений салата.

Цветная капуста.

Для выращивания районированы сорта Снежинка, Московская консервная, Гарантия, Отечественная, Ранняя грибовская 1355. Цветную капусту обычно выращивают второй культурой после выборки рассады ранней капусты и доращивают осенью.

Для выращивания огурцов в парниках

в степной зоне районированы такие гибриды, как Успех 221, Сигнал 235, ТСХА-1 и сорт Берлизовский 35/14. Хороший урожай  дают  Гибрид 34,  Передовой   и  Ракета. Допустимо выращивание сорта Неросимый 40. Горшечную рассаду огурцов для первого оборота готовят в разводочных теплицах или теплых парниках, а для второго и третьего — в парниках или пленочных теплицах. Подготовку семян и выращивание рассады проводят так же, как и для тепличной культуры огурцов. Размер горшочков  8×8 см.  Лучший  возраст рассады 20—25 дней. Для выращивания огурцов первой культурой семена высевают с 20 января по 15 февраля, второй и третьей — за 25—30 дней до высадки рассады на постоянное место. Сроки эти зависят от того, когда парники освободятся от предшествующей культуры. Если посадка планируется после рассады ранней капусты, то посев семян огурца проводят 5—10 марта, а если после   рассады   томатов, перца  и баклажан — 5—10 апреля.

Арбузы и дыни.

Для парников наиболее пригодны скороспелые сорта арбузов: Скороспелка харьковская, Огонек, Стоке киевский. Из дынь лучше всего удаются Тридцатидневка и Харьковская ранняя. Их обычно выращивают второй культурой после рассады ранней капусты (начало апреля) и помидоров (середина мая). Проращенные семена высевают за 30 дней до посадки в горшочки размером 10×10 см. Слой почвы в парниках, как и для огурцов, должен быть не менее 25 см. Подкормки проводят раз в 7—8 дней, чередуя органические удобрения с минеральными.

Томаты, перец, баклажаны.

Для выращивания в парниках пригодны ранние сорта: томатов — Киевский 139, Талалихин 186, Молдавский ранний, Перемога 165 и другие; баклажан — Деликатес 163, Симферопольский 105, Донской 14; перца — Калинковский, Болгарский 79, Юбилейный 307, Мясистый 7, Майкопский 47.

Томаты, перец и баклажаны выращивают второй культурой. Оптимальный возраст рассады томатов для посадки в парниках — 50—60 дней, считая от появления всходов. Исходя из этого, посев семян томатов для посадки в парники после выборки рассады ранней капусты проводят 5—10 февраля, в южной — 25—30 января, а в северной части — 10—15 февраля.

Для выращивания перца и баклажан готовят 60—65 дневную рассаду. В ранних парниках посев семян проводят 5—10 февраля, а для культуры после выборки  рассады томатов для открытого грунта посев проводят в период с 1 по 10 марта. Семена этих культур высевают в посевные ящики, а потом пикируют в гончарные или другие горшочки.

Под одну раму высаживают 16—18 растений томатов, формируя кусты в один стебель и оставляя от 4 до 5 цветочных  кистей,  баклажан — 18—20,  а  перца — 24 растения. На одном растении баклажан оставляют по 12, а на растении перца — по 16 цветочных кистей. Затем побеги прищипывают, пасынки регулярно удаляют. Поливают эти растения так, чтобы почва в парниках не пересыхала, а подкармливают, как и в грунтовых теплицах. После окончания заморозков рамы снимают, в парниках устанавливают колья и к ним подвязывают растения. Оптимальная температура почвы при выращивании перца и баклажан +24, +26°, воздуха +22, +24° и относительной влажности 60—70%.

Почву для бахчевых культур в теплице готовят с осени. Семена перед посевом обрабатывают 0,05%-ным раствором марганцовокислого калия и проращивают в ящиках с влажными опилками при температуре 25° тепла. Посев производят в конце февраля. 30-дневную рассаду выращивают в перегнойно-земляных горшочках размером 10×10 см. До появления всходов температуру поддерживают на уровне +25°. При появлении всходов температуру понижают на 3—4 дня до +17, +18°. В последующий период ее поддерживают днем в солнечную погоду на уровне 25—28° тепла, в пасмурную +20, +22°, ночью — в пределах +16, +17°.

Рассаду регулярно поливают. Влажность почв поддерживают на уровне 65—70% ее полной полевой влагоемкости, а относительную влажность воздуха — 80—85%. Дважды растения подкармливают жидкими удобрениями. Состав подкормок: аммиачной селитры 25 г, суперфосфата 50 г, хлористого калия 15 г на 10 л воды. В течение 7—10 дней перед высадкой в поле рассаду закаливают путем снижения температуры на +3 + 5°, уменьшения количества поливов, вентиляции теплиц. Перед высадкой рассаду опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости.

В пленочные теплицы на солнечном обогреве рассаду высаживают в начале третьей декады апреля. При высадке дынь в лунку вносят 0,5 кг перегноя, при высадке арбузов — 0,5 кг и 10 г суперфосфата и интенсивно поливают. В теплице относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 70—80%, а во врем созревания плодов ее снижают до 60%. Оптимальная температура воздуха в дневное время в период роста и образования-завязи для дынь 25—30° тепла, для арбузов 25—27°, в период созревания — для дынь 30—34°, для арбузов 25—30°, температура почвы 24—26°. Для опыления бахчевых устанавливают одну пчелосемью на 700—1000 м² площади теплиц.

Поливы проводят через 3—4 дня из расчета 10 л воды на 1 м², в период созревания — через 4—5 дней, в жаркую погоду освежительные поливы через день. Когда появляются завязи, через каждые 14 дней проводят подкормки минеральными и органическими удобрениями. На, каждое растение расходуют 1—1,5 л раствора удобрений. После подкормок растения обязательно поливают, почву держат в рыхлом состоянии. Кроме подкормок, регулярно через 2 недели от момента образования завязей растения подсыпают питательной смесью такого состава: 49% перегноя, 49% земли, 1% сброженного куриного помета. Питательной смесью подкармливают почву вокруг куста, расходуя ее 1—1,5 кг на одно растение.

Культуру ведут на шпалере. Плоды подвязывают в специальные сетки, где они и вызревают. Через 10 дней проводят профилактическое опрыскивание 0,4%-ным раствором хлорокиси меди. Для бахчевых культур целесообразнее всего использовать крупногабаритные арочные теплицы. Арбузы выращивают с площадью питания 50×50 и 70×70 см.

По питательной ценности плоды бахчевых культур и пленочных теплицах не уступают плодам открытого грунта. В теплицах их высаживают не только в первом культурообороте, но и во втором после рассады овощных культур для открытого грунта. Более перспективной культурой во втором культурообороте являются дыни, которые обеспечивают высокую рентабельность после ранней и средней рассады.

Основная  цель  культуры — это  получение раннего урожая   томатов.   Поэтому  при  загущенной   посадке (10 растений на 1 м²) растения формируют только в один стебель. При размещении на 1 м² 6 растений их формируют в два  стебля.  Количество рядов в ленте следует выбирать в зависимости от способов формирования куста.  На  каждом  кусте  при  одностебельной форме оставляют 3—4 хорошо сформированные кисти, а при двухстебельной форме — не более 7—8 кистей на два стебля. После этого верхушку куста, (точку роста) прищипывают. Все пасынки и прикорневые отпрыски, кроме одного наиболее развитого, при двухстебельной форме куста  своевременно удаляют. Удаляют пасынки в молодом возрасте, когда длина их не превышает 2—3 см.

В обогреваемых теплицах при посадке в феврале и начале марта растения формируют так, как это принято в зимних теплицах (в один или два стебля). Не подвязанные стебли томатов ломаются под тяжестью плодов. Поэтому  после того, как стебли растений достигнут длины 35—40 см, каждый из них крепят шпагатом к оцинкованной проволоке, натянутой над каждым рядком. При культуре в два стебля каждый из них подвязывается обязательно отдельно.

В первый период роста, особенно сразу после высадки растений на постоянное место, хорошо подкормить их раствором птичьего помета или коровяком с добавлением 25—30 г суперфосфата и 10—15 г калийной соли на 10 л раствора. Эту норму удобрений вносят на 1—1,5 м² площади теплицы.

При нормальном росте и развитии растений можно руководствоваться следующими примерными  дозами основных минеральных удобрений для подкормки томатов:

Дозы удобрений при выращивании томатов

В практике производства принято вносить органические удобрения в смеси с минеральными через каждые 10—12 дней. Коровяк разводят водой в весовом соотношении 1:8, а  птичий  помет — 1:12.  Количество минеральных удобрений при каждой подкормке определяют в зависимости от фазы развития растений и погодных условий. В пасмурную погоду количество калия по отношению к азоту увеличивают, в солнечную погоду — уменьшают. Во всех случаях хлористые калийные удобрения лучше заменять сернокислыми или древесной золой. Положительный результат дают и внекорневые подкормки растений.

Поливают томаты не часто, но обильно, при этом обязательно хорошо вентилируют помещение теплицы. В ясные солнечные дни разрывы между поливами сокращают, а в пасмурные и холодные — увеличивают. Первый, второй и третий поливы проводят водой, подогретой до 22—25° тепла. Для этого используют электронные или другие водонагреватели. В дальнейшем поливают обычной водопроводной водой. Через каждые два-три полива почву рыхлят.

Как только начинают распускаться первые кисти, теплицу тщательно вентилируют, так как цветки опыляют только сухой пыльцой. Для лучшего опыления кусты встряхивают в дневное время (с 11 до 14 ч). Для предупреждения осыпания цветочных кистей и ускорения созревания плодов, увеличения их урожая опрыскивают распустившиеся цветки стимуляторами роста, в частности, слабым раствором гербицида 2,4-Д (10 мг на 1 л воды).

Под томаты, если они идут первой культурой, вносят с осени по 100—150 т перегноя, 8—10 ц суперфосфата и 3—3,5 ц калийной соли в расчете на 1 га тепличной площади. Если томаты идут после огурцов, удобренных большим количеством навоза, то органические удобрения обычно не вносят.

Подготовка семян и выращивание горшечной рассады проводится обычными методами. Возраст рассады 50—55 дней. При подготовке и посадке 65-дневной рассады, имеющей первую цветочную кисть, или 80-дневной, имеющей завязь, можно получить соответственно урожай на 8—12 и 20—25 дней раньше, чем при высадке с 50—55-дневной рассадой Ныращивают рассаду соответственно в 8, 10, 12 и 14-сантиметровых горшочках. Состав питательной смеси тля изготовления горшочков может быть различным и зависит от наличия в хозяйстве торфа и перегноя.

В необогреваемых пленочных теплицах к посадке рассады приступают в середине второй декады апреля, в южных районах — в конце первой — начале второй декады. В годы с благоприятными погодными условиями весной высадку можно проводить на 7—10 дней раньше. В обогреваемые пленочные теплицы рассаду высаживают в середине марта, а в южных районах — в конце февраля.

Лучшими схемами посадки являются двухстрочные ленты. Сорта Киевский 139 и Талалихин 186 в необогреваемых теплицах размещают в количестве 8—10 растений на 1 м² (70+40×20; 80+20×20—25 см), а Белый налив 241, Ранний 83, Сибирский скороспелый 1450 — по 10—12 растений на 1 м². Сорта Перемога 165 и Тамбовский урожайный 340 можно размещать несколько реже — 6—8 растений на 1 м² (70+40×30 см).

В теплицах, оборудованных обогревом воздуха, на 1 м² размещают 5—6 растений (70+40×30—35 см), а в теплицах с обогревом почвы и воздуха густоту растений доводят до 4—5 шт./м² (90+60×27—33 см). В необогреваемые пленочные теплицы рассаду высаживают, когда верхний слой почвы на глубине 10 см в 8 ч утра прогревается до +10, +12°. Это обычно бывает в первых числах апреля. В ранние сроки растения сажают неглубоко — на 8—10 см, в верхний наиболее прогретый слой почвы. Сверху горшочки покрывают слоем земли в 1—2 см. Если же из-за неблагоприятных погодных условий или по каким-либо другим причинам с высадкой рассады приходится задерживаться и она перерастет, то высадку проводят наклонно.

В отличие от них у сорта Неросимый 40 плодоносят в основном боковые побеги и вследствие этого все побеги второго порядка у этого сорта нужно прищипывать над 2—3-м листом. Прищипку нужно делать по возможности раньше, но так, чтобы не повредить плодовую почку в пазухе листа.

Гибриды ТСХА 1 и Майский требуют сортов опылителей в количестве 10—15% (по весу семян или по количеству высаженных растений). Этими опылителями могут быть сорта Весенний, Неросимый 40 и др.

Благоприятный режим питания растений создается путем подкормок их органическими и минеральными удобрениями. В весенних теплицах подкармливают растения один раз в 7—10 дней. Для усиления жизнедеятельности огурцов концентрация углекислоты в воздухе не должна быть ниже 0,15—0,20%- Поэтому приходится искусственно насыщать воздух теплиц углекислотой. С этой целью в них устанавливают бочки со свежим коровяком, который растворяют в воде. В дальнейшем перебродивший коровяк используют для подкормки. На каждые 500 м² теплицы устанавливают 2—3 бочки с коровяком (250 кг коровяка).

Огурцы хорошо развиваются лишь при достаточной влажности почвы и воздуха. Важно не допускать повышения температуры воздуха выше 30° тепла, так как при температуре более 35° пыльца огурцов становится стерильной и урожайность резко падает. Оптимальная влажность почвы до цветения — 65—75%, после цветения 75—85% ее полной полевой влагоемкости, а относительная влажность воздуха должна быть в пределах 90—95%.

Для нормального завязывания плодов цветы рекомендуемых сортов и гибридов огурцов нуждаются в опылении. С этой целью используют пчел из расчета одна сильная пчелосемья на 500—1000 м² площади теплицы. Ульи следует поставить около помещений, а в теплицу сделать специальный леток. Пчел приучают к посещению цветков с помощью сахарного сиропа в смеси с огуречными цветками.

Огурцы в теплицах выращивают путем посадки горшечной рассады. Наиболее приемлемый возраст рассады для необогреваемых весенних теплиц — 20—25 дней Для теплиц, обогреваемых электрокалориферами, или с комбинированным обогревом рекомендуется готовить 30—35-дневную рассаду.

Сроки посадки рассады в теплицы на солнечном обогреве имеют большое значение для дальнейшего развития растений. Лучше всего начинать посадку тогда когда верхний слой почвы в 8 ч утра прогревается до 12—15° тепла. Если температура почвы будет неблагоприятной, то следует несколько задержаться с высадкой. В необогреваемые весенние пленочные теплицы рассаду высаживают, как правило в первой декаде апреля.

Применение для аварийного обогрева теплогенераторов и электрокалориферов позволяет перенести сроки посадки на 10—15 дней раньше. В теплицах, оборудованных почвенно-воздушным (комбинированным) обогревом, посадку проводят в конце февраля — начале марта. Агротехника выращивания рас сады в весенних теплицах такая же, как и в зимних.

В необогреваемые теплицы рассаду рекомендуемых сортов и гибридов высаживают двухстрочными лентами по схеме 70+40×30 см, но допустима и более разреженная посадка — 80+60×40 см. Ленточные посадки облегчают уход за растениями: полив, борьбу с вредителями и болезнями, сбор и вынос урожая и т. В отдельных случаях применяется рядовая посадка схеме 80—70×30 см или 100×25 см. Густота стояния растений должна составлять 4—6 шт./м².

Сорта и гибриды, выращенные в теплицах, оборудованных обогревом воздуха, размещают реже — по 3,3—4,4 шт./м² по схемам 80+60×40 см, 100+30×40 см, 90—100×25—30 см, 80×30 см. После посадки рекомендуется соблюдать следующий температурный режим: в солнечные дни +24, +28°, в пасмурные +20, +22°, ночью +18, +19°. Температуру воздуха в теплице регулируют поливами и вентиляцией.

Через 10—15 дней после высадки, когда рассада приживется и растения трогаются в рост, кусты подвязывают шпагатом к проволоке, которую предварительно натягивают над каждым рядком.

В зимнее время выращивают в теплицах выгонкой из трех летних корневищ, которые предварительно заготавливают с осени, до наступления заморозков, на участках открытого грунта, подлежащих ликвидации. Используют сорта: Лионский, Бельвийский, Широколистный, Майкопский 10, Одесский 11 Посадку корневищ проводят на расстоянии 3—4 см друг от друга, наклонно рядками с междурядьями 6—10 см в бороздки глубиной 10—12 см. На 1 м² теплицы расходуется до 6—8 кг крупных и 3—4 кг мелких корней. Первый раз листья срезают через 15—20 дней, а затем по мере отрастания листьев. После каждого сбора урожая растения подкармливают, внося на 1 м² 30 г сульфата аммония и 10 г калийной соли. При выращивании в зимне-весенний период срезку проводят 5-6 раз, получая листьев 3—4 кг/м².

Шпинат

Семена высевают рядками с междурядьями шириной 6—8 см (45—50 г/м²). Рекомендуемые сорта: Вирофле, Жирнолистный, Виктория. Перед посевом семена выдерживают в течение 1—2 суток в теплой воде. В зимне-весеннее время урожай получают через 50—60 дней — 1,2—1,5 кг/м², а при посеве в марте — апреле в весенних теплицах — 3—4 кг/м².

Приставные культуры

Вначале их выращивают в открытом грунте, а перед наступлением заморозков переносят в культивационные сооружения. В качестве приставных культур могут быть сельдерей, петрушка, лук порей, редис, салат ромэн. При заготовке посадочного материала важно сохранить корни растений (корни сельдерея и петрушки следует подрезать). Для посадки в грунтовых теплицах перекапывают полосы шириной 1—1,5 м с небольшими промежутками между ними (в 20—25 см). Поперек полос выкапывают  бороздки, в которые наклонно высаживают растения через 5—6 см друг от друга. Расстояние между рядами составляет 10—15 см. Уход за приставными культурами состоит в редких, но обильных поливах, борьбе с болезнями, усиленной вентиляции и поддержании температуры сначала на уровне +6, +10°, а затем на уровне +4, +6°. Урожай собирают в начале декабря.